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Terroir Talk: saboreando la tierra en su vino


foto: Caliterra

En la jerga del vino, terruño es un término que está de moda entre los enófilos y los confusos novatos del vino. Aunque la pronunciación francesa con volantes (ter-wahr) puede asustarlo, en realidad es un término útil que lo ayudará a convertirse en un sabio bebedor de vino y a ganar algunos puntos de vocabulario sobre vinos en el camino.

Terroir proviene de la raíz latina que significa "tierra" y se refiere a la colección de elementos ambientales que le dan al vino un sentido de lugar.

Aunque el término se lanzó en el siglo XVII, el terruño se convirtió en un éxito en 1831, gracias al Dr. Denis Morelot, un rico terrateniente de Borgoña. Morelot no entendía por qué, si todos los vinos de Borgoña se elaboraban esencialmente de la misma manera, cómo podía haber diferencias de calidad. Afirmó que la diferencia en calidad y sabor se reducía a la geografía (y la geología).

A partir de ese momento, la calidad del vino pasó a estar indisolublemente ligada a la calidad de su viñedo de origen. Los viñedos de Francia y el Viejo Mundo fueron etiquetados con denominaciones legales, un sistema de codificación que marcaba ciertas áreas de calidad y dejaba a otras al margen de la economía.

foto: Gellscom

Los enólogos del Nuevo Mundo han aceptado hasta cierto punto esta “charla sobre el terruño”: las micro regiones vitivinícolas reciben nombres oficiales y reputaciones no oficiales con respecto a su potencial de calidad. Sin embargo, el papel del enólogo y el varietal tienen mayor importancia que en el Viejo Mundo.

Hablar de terruño es hablar del conglomerado de diferentes elementos que influyen en cómo crece una uva en la vid (y por tanto, influyen en cómo sabrá el vino cuando finalmente llegue a tu copa). El término se refiere al clima, el suelo, la altitud y el terreno, y la influencia humana. Piense en ello como la naturaleza y la crianza: todos los factores que dan forma al vino, desde una pequeña plántula de vid hasta una obra maestra embotellada en la bodega. Aquí hay un desglose de todo lo que abarca el terruño:

  • Clima influye en la cantidad de luz solar y precipitación que recibe la vid. La luz solar afecta los niveles de azúcar y ácido en la propia uva, y la precipitación afecta cuánto puede crecer y producir la vid.
  • Tierra El tipo puede ser cualquier cosa, desde roca hasta arcilla, desde piedra caliza hasta granito, y todo lo que se encuentre en el medio. Afecta cómo crecen las raíces y cuánto acceso tiene la vid a los minerales y al agua.
  • Altitud y terreno incluyen la elevación de un viñedo, las características geológicas (ya sea cerca de una cadena montañosa, ubicada en un valle, cerca de una gran masa de agua, etc.) y la fauna natural. Todos estos factores influyen en el terruño de la región y en las uvas que produce.
  • Influencia humana es el factor final, ya veces olvidado. Algunas regiones son ricas en tradiciones vinícolas centenarias; otros recién están comenzando a establecerse. Independientemente, la influencia humana afecta cómo se cultiva la vid, qué tecnología está disponible y se utiliza, y qué prácticas de vinificación se implementan en la bodega.
  • foto: UmbriaLovers

    La pregunta entonces es, ¿por qué importa todo esto? Importa porque el terruño es lo que le da a cada vino un sentido de lugar, una especie de huella digital sensorial que le da al bebedor pistas sobre su origen y cómo se hizo.

    En la copa de vino, el terruño se manifiesta de diferentes formas. A veces se puede medir en densidad o niveles de alcohol, a veces se puede sentir como una especie de mineralidad, tiza, sabores pedregosos o aromas forestales; la gama es tan amplia como la tierra misma. Y a veces puede sentirse simplemente como una impresión efímera.

    Los bebedores de vino formados profesionalmente utilizan pistas de terruño para guiarlos en catas a ciegas y evaluar la “tipicidad” de un vino, es decir, qué tan típicamente el vino representa su región. Pueden preguntarse, ¿el vino se elabora con una variedad de uva que se cultiva típicamente en esa zona geográfica? ¿Sigue el estilo enológico tradicional de la región?

    Sin embargo, terruño no es solo una nueva palabra de moda para los amantes del vino sedientos; es una preocupación fundamental para los enólogos a la hora de comprar o plantar un viñedo. Los enólogos estudiarán meticulosamente la tierra, los patrones climáticos y las tradiciones locales, todo para determinar en qué tipo de terruño realmente están comprando.

    La posibilidad de degustar el terruño depende en gran medida de cómo se haya elaborado el vino y de cómo se hayan entrenado el paladar y la nariz para identificar las señales. Aunque el terruño está ganando terreno rápidamente en las conversaciones sobre vinos, hay algunos productores de vino que no compran el bombo geográfico. En cambio, creen que el gran vino nace en la propia bodega, independientemente de dónde provengan las uvas. Por tanto, la pregunta es si prestarás atención al próximo vino que descorches, y buscarás el “sabor de la tierra” que es el terruño.

    "Terroir Talk: Tasting the Earth in Your Wine" publicado originalmente en The Menuism Dining Blog.


    Terruño en una escala de 100 puntos

    Este agrónomo e investigador de 48 años de la región de Friuli, en el noreste de Italia, ha desarrollado una intrigante escala de 100 puntos para medir el potencial de los viñedos para producir vinos excelentes y únicos.

    En otras palabras, está anotando terruño—Cubierto con prácticas de viñedo y la salud general de las uvas.

    Es una tarea difícil, por decir lo menos. Así que era escéptico.

    Pero el sistema de Bigot es más que un truco con una aplicación (aunque también hay una). Tiene un sentido real. El Índice Bigot, como él lo llama, abarca más que las métricas habituales de calidad de cosecha de condiciones estacionales, temperaturas y madurez. Al adentrarse en cosas más profundas como la biodiversidad, la edad de la vid y el dosel, establece un vínculo directo entre las vides, las uvas y los vinos resultantes.

    "Todo el mundo dice que el viñedo es lo más importante", dice Bigot, un jugador de rugby aficionado alto que lleva una barba espesa y se ata el pelo en un moño.

    "¿Pero por qué? Quiero comprender mejor los viñedos de manera científica ”, agrega Bigot, quien desarrolló el sistema de índices ya que ha trabajado para prestigiosos productores italianos como Angelo Gaja y Conterno Fantino de Piamonte y Livio Felluga de Friuli.

    Estoy con Bigot en un viñedo de Piamonte, específicamente en el viñedo Bric du Luv de su cliente Giuseppe Caviola en Montelupo Albese, que cultiva uvas para el buque insignia de Ca’Viola, Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 puntos, $ 45).

    Estos viñedos en terrazas, con suelos arenosos calizos que se inclinan hacia el sureste, obtuvieron 92 puntos en el Índice Bigot en 2020. A pocos metros, Caviola tiene un viñedo idénticamente plantado, orientado al suroeste, que tiene el mismo tipo de suelo, las cepas Barbera de una edad similar y las mismas prácticas de cultivo orgánico. Pero los vinos de este viñedo no son tan interesantes ni tan complejos en opinión de Caviola y los críticos de vino.

    "Entonces, ¿qué hace que este viñedo produzca grandes vinos y ese viñedo solo buenos?" Pregunta Bigot.

    Disculpe, pero aquí las cosas se ponen necesariamente nerd.

    El Índice Bigot mide nueve factores: la producción total por planta, la cantidad de follaje, la relación follaje-fruto, la salud de la uva, la formación de racimos, el estrés hídrico anual, el vigor de la planta, la biodiversidad en los suelos y la edad del viñedo.

    Estos factores pueden verse influenciados por los elementos naturales de terruño (como elevación, exposición solar y composición del suelo) y condiciones de la vendimia, así como el manejo del viñedo. También se conectan de formas interesantes. Idealmente, un poco de estrés hídrico es bueno, demasiado es un desastre, aunque las vides viejas resisten mejor los cambios dramáticos. Bigot cree que cada vid debería tener aproximadamente una yarda cuadrada de superficie foliar por libra de uva. Y los suelos deben tener al menos 20 especies de cubierta vegetal para garantizar un buen equilibrio de minerales para el crecimiento saludable de las plantas y la producción de levaduras de calidad para la fermentación espontánea, que Bigot respalda de todo corazón: “Si no está usando levaduras autóctonas, no está usando todas sus potencial."

    Y qué es ¿Cuál es la diferencia entre los dos viñedos de Ca'Viola aquí?

    La principal diferencia es que las vides de Bric du Luv son de vigor medio debido a la composición del suelo y, por lo tanto, producen racimos más sueltos que permiten una mejor circulación del aire y una exposición más uniforme a la luz solar, lo que hace que las uvas sean más saludables. El viñedo vecino, por el contrario, tiene cepas muy vigorosas que producen racimos más apretados, que son más susceptibles a las enfermedades. Además, la exposición al suroeste más cálida significa más posibilidades de quemaduras solares en las uvas, lo que resulta en más lesiones en la fruta y, por lo tanto, en un vino más rústico.

    Cuando se trata de la salud de la uva, Bigot busca todo tipo de cicatrices que pueden provenir no solo de sobreexposición, hongos, moho y enfermedades, sino también de todo tipo de tratamientos de viñedos, ya sean convencionales, orgánicos o biodinámicos.

    "El hecho de que sea orgánico no significa que no dañe las uvas", dice Bigot. “Cualquier producto que no esté bien aplicado puede dañar las uvas”.

    Bigot ve los viñedos como ecosistemas complejos afectados tanto por la naturaleza como por el hombre. La mayoría de sus clientes cultivan de forma orgánica o biodinámica, pero no prescribe ningún método de cultivo. La suya es simplemente una forma de medir las fortalezas y debilidades de la viticultura.

    “Después de eso, debes confiar en la mano amable del enólogo para no destruirlo”, dice.

    Bigot creció en Cormons, cerca de la frontera entre Italia y Eslovenia, no lejos de productores como el pionero del "vino de naranja" Radikon (ahora cliente). Bigot y su familia produjeron vino en 12 acres cultivados orgánicamente que vendieron a través de su alojamiento y desayuno. En la universidad, estudió enología y ciencias agrícolas, continuando con la investigación de posgrado sobre organismos benéficos en viñedos.

    Después de trabajar seis años como agrónomo para las denominaciones Collio y Friuli Isonzo, se lanzó por su cuenta como consultor a mediados de la década de 2000 y comenzó a investigar los factores ambientales que llevaron a las mejores expresiones aromáticas en Sauvignon Blanc. Bigot consultó a aclamados expertos en agronomía y enología en Francia, Italia y en toda Europa. Su trabajo publicado confirmó su posición internacional como experto en Sauvignon Blanc y resultó en su primera lista de influencias de los viñedos en la calidad del vino, con media docena de factores.

    “En la investigación enológica en Italia, nunca se habla de viñedos. Y en viticultura solo se habla de uva, no de vino ”, dice. "Mi idea era casarme con los dos, unir dos mundos separados".

    Bigot y su empresa de consultoría Perleuve se han expandido fuera de Friuli para realizar consultas en toda Italia para un total de aproximadamente 80 clientes. El año pasado completó su índice con nueve factores para calibrar viñedos.

    En su bodega en las cercanías de Dogliani, Caviola elogia el Índice Bigot y dice: “Me ha ayudado a comprender el potencial de terruños.”

    “Hay poco que separe lo bueno de lo grandioso”, agrega Caviola. "Pero hay todo un mundo de pequeñas diferencias entre los dos".

    El Índice de Bigot es un trabajo maleable. Ajusta los parámetros según las categorías de vinos blancos, tintos y espumosos, así como la variedad. Y todo se basa en satisfacer los gustos actuales de vinos frescos, equilibrados y complejos.

    “A finales de los 90, los vinos blancos más apreciados tenían baja acidez y eran grandes y mantecosos. Ahora eso ha cambiado ", dice. "Si los gustos vuelven a cambiar, tendremos que cambiar el índice".

    Bigot claramente tiene sus preferencias. Ningún índice puede medir perfectamente todo lo que influye en el vino, sus sabores y su magia. Pero creo que encontrar métodos para discutir los viñedos de manera holística y lo científico solo puede ayudarnos a todos.


    Terruño en una escala de 100 puntos

    Este agrónomo e investigador de 48 años de la región de Friuli, en el noreste de Italia, ha desarrollado una intrigante escala de 100 puntos para medir el potencial de los viñedos para producir vinos excelentes y únicos.

    En otras palabras, está anotando terruño—Cubierto con prácticas de viñedo y la salud general de las uvas.

    Es una tarea difícil, por decir lo menos. Así que era escéptico.

    Pero el sistema de Bigot es más que un truco con una aplicación (aunque también hay una). Tiene un sentido real. El Índice Bigot, como él lo llama, abarca más que las métricas habituales de calidad de cosecha de condiciones estacionales, temperaturas y madurez. Al adentrarse en cosas más profundas como la biodiversidad, la edad de la vid y el dosel, establece un vínculo directo entre las vides, las uvas y los vinos resultantes.

    “Todo el mundo dice que el viñedo es lo más importante”, dice Bigot, un jugador de rugby aficionado alto que lleva una barba espesa y se ata el pelo en un moño.

    "¿Pero por qué? Quiero comprender mejor los viñedos de manera científica ”, agrega Bigot, quien desarrolló el sistema de índices ya que ha trabajado para prestigiosos productores italianos como Angelo Gaja y Conterno Fantino de Piamonte y Livio Felluga de Friuli.

    Estoy con Bigot en un viñedo de Piamonte, específicamente en el viñedo Bric du Luv de su cliente Giuseppe Caviola en Montelupo Albese, que cultiva uvas para el buque insignia de Ca’Viola, Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 puntos, $ 45).

    Estos viñedos en terrazas, con suelos arenosos calizos que se inclinan hacia el sureste, obtuvieron 92 puntos en el Índice Bigot en 2020. A pocos metros, Caviola tiene un viñedo idénticamente plantado, orientado al suroeste, que tiene el mismo tipo de suelo, las cepas Barbera de una edad similar y las mismas prácticas de cultivo orgánico. Pero los vinos de este viñedo no son tan interesantes ni tan complejos en opinión de Caviola y los críticos de vino.

    "Entonces, ¿qué hace que este viñedo produzca grandes vinos y ese viñedo solo buenos?" Pregunta Bigot.

    Disculpe, pero aquí las cosas se ponen necesariamente nerd.

    El Índice Bigot mide nueve factores: la producción total por planta, la cantidad de follaje, la relación follaje-fruto, la salud de la uva, la formación de racimos, el estrés hídrico anual, el vigor de la planta, la biodiversidad en los suelos y la edad del viñedo.

    Estos factores pueden verse influenciados por los elementos naturales de terruño (como elevación, exposición solar y composición del suelo) y condiciones de la vendimia, así como el manejo del viñedo. También se conectan de formas interesantes. Idealmente, un poco de estrés hídrico es bueno, demasiado es un desastre, aunque las vides viejas resisten mejor los cambios dramáticos. Bigot cree que cada vid debería tener aproximadamente una yarda cuadrada de superficie foliar por libra de uva. Y los suelos deben tener al menos 20 especies de cubierta vegetal para garantizar un buen equilibrio de minerales para el crecimiento saludable de las plantas y la producción de levaduras de calidad para la fermentación espontánea, que Bigot respalda de todo corazón: “Si no está usando levaduras autóctonas, no está usando todas sus potencial."

    Y qué es ¿Cuál es la diferencia entre los dos viñedos de Ca'Viola aquí?

    La principal diferencia es que las vides de Bric du Luv son de vigor medio debido a la composición del suelo y, por lo tanto, producen racimos más sueltos que permiten una mejor circulación del aire y una exposición más uniforme a la luz solar, lo que hace que las uvas sean más saludables. El viñedo vecino, por el contrario, tiene cepas muy vigorosas que producen racimos más apretados, que son más susceptibles a las enfermedades. Además, la exposición al suroeste más cálida significa más posibilidades de quemaduras solares en las uvas, lo que resulta en más lesiones en la fruta y, por lo tanto, en un vino más rústico.

    Cuando se trata de la salud de la uva, Bigot busca todo tipo de cicatrices que pueden provenir no solo de sobreexposición, hongos, moho y enfermedades, sino también de todo tipo de tratamientos de viñedos, ya sean convencionales, orgánicos o biodinámicos.

    "El hecho de que sea orgánico no significa que no dañe las uvas", dice Bigot. “Cualquier producto que no se aplique bien puede dañar las uvas”.

    Bigot ve los viñedos como ecosistemas complejos afectados tanto por la naturaleza como por el hombre. La mayoría de sus clientes cultivan de forma orgánica o biodinámica, pero no prescribe ningún método de cultivo. La suya es simplemente una forma de medir las fortalezas y debilidades de la viticultura.

    “Después de eso, debes confiar en la mano amable del enólogo para no destruirlo”, dice.

    Bigot creció en Cormons, cerca de la frontera entre Italia y Eslovenia, no lejos de productores como el pionero del "vino de naranja" Radikon (ahora cliente). Bigot y su familia produjeron vino en 12 acres cultivados orgánicamente que vendieron a través de su alojamiento y desayuno. En la universidad, estudió enología y ciencias agrícolas, continuando con la investigación de posgrado sobre organismos benéficos en viñedos.

    Después de trabajar seis años como agrónomo para las denominaciones Collio y Friuli Isonzo, se lanzó por su cuenta como consultor a mediados de la década de 2000 y comenzó a investigar los factores ambientales que llevaron a las mejores expresiones aromáticas en Sauvignon Blanc. Bigot consultó a aclamados expertos en agronomía y enología en Francia, Italia y en toda Europa. Su trabajo publicado confirmó su posición internacional como experto en Sauvignon Blanc y resultó en su primera lista de influencias del viñedo en la calidad del vino, con media docena de factores.

    “En la investigación enológica en Italia, nunca se habla de viñedos. Y en viticultura solo se habla de uva, no de vino ”, dice. "Mi idea era casarme con los dos, unir dos mundos separados".

    Bigot y su empresa de consultoría Perleuve se han expandido fuera de Friuli para realizar consultas en toda Italia para un total de aproximadamente 80 clientes. El año pasado completó su índice con nueve factores para calibrar viñedos.

    En su bodega en las cercanías de Dogliani, Caviola elogia el Índice Bigot y dice: “Me ha ayudado a comprender el potencial de terruños.”

    “Hay poco que separe lo bueno de lo grandioso”, agrega Caviola. "Pero hay todo un mundo de pequeñas diferencias entre los dos".

    El Índice de Bigot es un trabajo maleable. Ajusta los parámetros según las categorías de vinos blancos, tintos y espumosos, así como la variedad. Y todo se basa en satisfacer los gustos actuales de vinos frescos, equilibrados y complejos.

    “A finales de los 90, los vinos blancos más apreciados tenían baja acidez y eran grandes y mantecosos. Ahora eso ha cambiado ", dice. "Si los gustos vuelven a cambiar, tendremos que cambiar el índice".

    Bigot claramente tiene sus preferencias. Ningún índice puede medir perfectamente todo lo que influye en el vino, sus sabores y su magia. Pero creo que encontrar métodos para discutir los viñedos de manera holística y lo científico solo puede ayudarnos a todos.


    Terruño en una escala de 100 puntos

    Este agrónomo e investigador de 48 años de la región de Friuli, en el noreste de Italia, ha desarrollado una intrigante escala de 100 puntos para medir el potencial de los viñedos para producir vinos excelentes y únicos.

    En otras palabras, está anotando terruño—Cubierto con prácticas de viñedo y la salud general de las uvas.

    Es una tarea difícil, por decir lo menos. Así que era escéptico.

    Pero el sistema de Bigot es más que un truco con una aplicación (aunque también hay una). Tiene un sentido real. El Índice Bigot, como él lo llama, abarca más que las métricas habituales de calidad de cosecha de condiciones estacionales, temperaturas y madurez. Al adentrarse en cosas más profundas como la biodiversidad, la edad de la vid y el dosel, establece un vínculo directo entre las vides, las uvas y los vinos resultantes.

    “Todo el mundo dice que el viñedo es lo más importante”, dice Bigot, un jugador de rugby aficionado alto que lleva una barba espesa y se ata el pelo en un moño.

    "¿Pero por qué? Quiero comprender mejor los viñedos de manera científica ”, agrega Bigot, quien desarrolló el sistema de índices ya que ha trabajado para prestigiosos productores italianos como Angelo Gaja y Conterno Fantino de Piamonte y Livio Felluga de Friuli.

    Estoy de pie con Bigot en un viñedo de Piamonte, específicamente en el viñedo Bric du Luv de su cliente Giuseppe Caviola en Montelupo Albese, que cultiva uvas para el buque insignia de Ca’Viola, Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 puntos, $ 45).

    Estos viñedos en terrazas, con suelos arenosos calizos que se inclinan hacia el sureste, obtuvieron 92 puntos en el Índice Bigot en 2020. A pocos metros, Caviola tiene un viñedo idénticamente plantado, orientado al suroeste, que tiene el mismo tipo de suelo, las cepas Barbera de una edad similar y las mismas prácticas de cultivo orgánico. Pero los vinos de este viñedo no son tan interesantes ni tan complejos en opinión de Caviola y los críticos de vino.

    "Entonces, ¿qué hace que este viñedo produzca grandes vinos y ese viñedo solo buenos?" Pregunta Bigot.

    Disculpe, pero aquí las cosas se ponen necesariamente nerd.

    El Índice Bigot mide nueve factores: la producción total por planta, la cantidad de follaje, la relación follaje-fruto, la salud de la uva, la formación de racimos, el estrés hídrico anual, el vigor de la planta, la biodiversidad de los suelos y la edad del viñedo.

    Estos factores pueden verse influenciados por los elementos naturales de terruño (como elevación, exposición al sol y composición del suelo) y condiciones de la vendimia, así como el manejo del viñedo. También se conectan de formas interesantes. Idealmente, un poco de estrés hídrico es bueno, demasiado es un desastre, aunque las vides viejas resisten mejor los cambios dramáticos. Bigot cree que cada vid debería tener aproximadamente una yarda cuadrada de superficie foliar por libra de uva. Y los suelos deben tener al menos 20 especies de cubierta vegetal para garantizar un buen equilibrio de minerales para el crecimiento saludable de las plantas y la producción de levaduras de calidad para la fermentación espontánea, que Bigot respalda de todo corazón: “Si no está usando levaduras autóctonas, no está usando todas sus potencial."

    Y qué es ¿Cuál es la diferencia entre los dos viñedos de Ca'Viola aquí?

    La principal diferencia es que las vides de Bric du Luv son de vigor medio debido a la composición del suelo y, por lo tanto, producen racimos más sueltos que permiten una mejor circulación del aire y una exposición más uniforme a la luz solar, lo que hace que las uvas sean más saludables. El viñedo vecino, por el contrario, tiene cepas muy vigorosas que producen racimos más apretados, que son más susceptibles a las enfermedades. Además, la exposición al suroeste más cálida significa más posibilidades de quemaduras solares en las uvas, lo que resulta en más lesiones en la fruta y, por lo tanto, en un vino más rústico.

    Cuando se trata de la salud de la uva, Bigot busca todo tipo de cicatrices que pueden provenir no solo de sobreexposición, hongos, moho y enfermedades, sino también de todo tipo de tratamientos de viñedos, ya sean convencionales, orgánicos o biodinámicos.

    "El hecho de que sea orgánico no significa que no dañe las uvas", dice Bigot. “Cualquier producto que no esté bien aplicado puede dañar las uvas”.

    Bigot ve los viñedos como ecosistemas complejos afectados tanto por la naturaleza como por el hombre. La mayoría de sus clientes cultivan de forma orgánica o biodinámica, pero no prescribe ningún método de cultivo. La suya es simplemente una forma de medir las fortalezas y debilidades de la viticultura.

    “Después de eso, debes confiar en la mano amable del enólogo para no destruirlo”, dice.

    Bigot creció en Cormons, cerca de la frontera entre Italia y Eslovenia, no lejos de productores como el pionero del “vino de naranja” Radikon (ahora cliente). Bigot y su familia produjeron vino en 12 acres cultivados orgánicamente que vendieron a través de su alojamiento y desayuno. En la universidad, estudió enología y ciencias agrícolas, continuando con la investigación de posgrado sobre organismos benéficos en viñedos.

    Después de trabajar seis años como agrónomo para las denominaciones Collio y Friuli Isonzo, se lanzó por su cuenta como consultor a mediados de la década de 2000 y comenzó a investigar los factores ambientales que llevaron a las mejores expresiones aromáticas en Sauvignon Blanc. Bigot consultó a aclamados expertos en agronomía y enología en Francia, Italia y en toda Europa. Su trabajo publicado confirmó su posición internacional como experto en Sauvignon Blanc y resultó en su primera lista de influencias del viñedo en la calidad del vino, con media docena de factores.

    “En la investigación enológica en Italia, nunca se habla de viñedos. Y en viticultura solo se habla de uva, no de vino ”, dice. "Mi idea era casarme con los dos, unir dos mundos separados".

    Bigot y su empresa de consultoría Perleuve se han expandido fuera de Friuli para realizar consultas en toda Italia para un total de aproximadamente 80 clientes. El año pasado completó su índice con nueve factores para calibrar viñedos.

    En su bodega en las cercanías de Dogliani, Caviola elogia el Índice Bigot y dice: “Me ha ayudado a comprender el potencial de terruños.”

    “Hay poco que separe lo bueno de lo grandioso”, agrega Caviola. "Pero hay todo un mundo de pequeñas diferencias entre los dos".

    El Índice de Bigot es un trabajo maleable. Ajusta los parámetros según las categorías de vinos blancos, tintos y espumosos, así como la variedad. Y todo se basa en satisfacer los gustos actuales de vinos frescos, equilibrados y complejos.

    “A finales de los 90, los vinos blancos más apreciados tenían baja acidez y eran grandes y mantecosos. Ahora eso ha cambiado ", dice. "Si los gustos vuelven a cambiar, tendremos que cambiar el índice".

    Bigot claramente tiene sus preferencias. Ningún índice puede medir perfectamente todo lo que influye en el vino, sus sabores y su magia. Pero creo que encontrar métodos para discutir los viñedos de manera holística y lo científico solo puede ayudarnos a todos.


    Terruño en una escala de 100 puntos

    Este agrónomo e investigador de 48 años de la región de Friuli, en el noreste de Italia, ha desarrollado una intrigante escala de 100 puntos para medir el potencial de los viñedos para producir vinos excelentes y únicos.

    En otras palabras, está anotando terruño—Cubierto con prácticas de viñedo y la salud general de las uvas.

    Es una tarea difícil, por decir lo menos. Así que era escéptico.

    Pero el sistema de Bigot es más que un truco con una aplicación (aunque también hay una). Tiene un sentido real. El Índice Bigot, como él lo llama, abarca más que las métricas habituales de calidad de cosecha de condiciones estacionales, temperaturas y madurez. Al adentrarse en cosas más profundas como la biodiversidad, la edad de la vid y el dosel, establece un vínculo directo entre las vides, las uvas y los vinos resultantes.

    “Todo el mundo dice que el viñedo es lo más importante”, dice Bigot, un jugador de rugby aficionado alto que lleva una barba espesa y se ata el pelo en un moño.

    "¿Pero por qué? Quiero comprender mejor los viñedos de manera científica ”, agrega Bigot, quien desarrolló el sistema de índices ya que ha trabajado para prestigiosos productores italianos como Angelo Gaja y Conterno Fantino de Piamonte y Livio Felluga de Friuli.

    Estoy con Bigot en un viñedo de Piamonte, específicamente en el viñedo Bric du Luv de su cliente Giuseppe Caviola en Montelupo Albese, que cultiva uvas para el buque insignia de Ca’Viola, Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 puntos, $ 45).

    Estos viñedos en terrazas, con suelos arenosos calizos que se inclinan hacia el sureste, obtuvieron 92 puntos en el Índice Bigot en 2020. A pocos metros, Caviola tiene un viñedo idénticamente plantado, orientado al suroeste, que tiene el mismo tipo de suelo, las cepas Barbera de una edad similar y las mismas prácticas de cultivo orgánico. Pero los vinos de este viñedo no son tan interesantes ni tan complejos en opinión de Caviola y los críticos de vino.

    "Entonces, ¿qué hace que este viñedo produzca grandes vinos y ese viñedo solo buenos?" Pregunta Bigot.

    Disculpe, pero aquí las cosas se ponen necesariamente nerd.

    El Índice Bigot mide nueve factores: la producción total por planta, la cantidad de follaje, la relación follaje-fruto, la salud de la uva, la formación de racimos, el estrés hídrico anual, el vigor de la planta, la biodiversidad en los suelos y la edad del viñedo.

    Estos factores pueden verse influenciados por los elementos naturales de terruño (como elevación, exposición al sol y composición del suelo) y condiciones de la vendimia, así como el manejo del viñedo. También se conectan de formas interesantes. Idealmente, un poco de estrés hídrico es bueno, demasiado es un desastre, aunque las vides viejas resisten mejor los cambios dramáticos. Bigot cree que cada vid debería tener aproximadamente una yarda cuadrada de superficie foliar por libra de uvas. Y los suelos deben tener al menos 20 especies de cubierta vegetal para garantizar un buen equilibrio de minerales para el crecimiento saludable de las plantas y la producción de levaduras de calidad para la fermentación espontánea, que Bigot respalda de todo corazón: “Si no está usando levaduras autóctonas, no está usando todas sus potencial."

    Y qué es ¿Cuál es la diferencia entre los dos viñedos de Ca'Viola aquí?

    La principal diferencia es que las vides de Bric du Luv son de vigor medio debido a la composición del suelo y, por lo tanto, producen racimos más sueltos que permiten una mejor circulación del aire y una exposición más uniforme a la luz solar, lo que hace que las uvas sean más saludables. El viñedo vecino, por el contrario, tiene cepas muy vigorosas que producen racimos más apretados, que son más susceptibles a las enfermedades. Además, la exposición al suroeste más cálida significa más posibilidades de quemaduras solares en las uvas, lo que resulta en más lesiones en la fruta y, por lo tanto, en un vino más rústico.

    Cuando se trata de la salud de la uva, Bigot busca todo tipo de cicatrices que pueden provenir no solo de sobreexposición, hongos, moho y enfermedades, sino también de todo tipo de tratamientos de viñedos, ya sean convencionales, orgánicos o biodinámicos.

    "El hecho de que sea orgánico no significa que no dañe las uvas", dice Bigot. “Cualquier producto que no esté bien aplicado puede dañar las uvas”.

    Bigot ve los viñedos como ecosistemas complejos afectados tanto por la naturaleza como por el hombre. La mayoría de sus clientes cultivan de forma orgánica o biodinámica, pero no prescribe ningún método de cultivo. La suya es simplemente una forma de medir las fortalezas y debilidades de la viticultura.

    “Después de eso, debes confiar en la mano amable del enólogo para no destruirlo”, dice.

    Bigot creció en Cormons, cerca de la frontera entre Italia y Eslovenia, no lejos de productores como el pionero del "vino de naranja" Radikon (ahora cliente). Bigot y su familia produjeron vino en 12 acres cultivados orgánicamente que vendieron a través de su alojamiento y desayuno. En la universidad, estudió enología y ciencias agrícolas, continuando con la investigación de posgrado sobre organismos benéficos en viñedos.

    Después de trabajar seis años como agrónomo para las denominaciones Collio y Friuli Isonzo, se lanzó por su cuenta como consultor a mediados de la década de 2000 y comenzó a investigar los factores ambientales que llevaron a las mejores expresiones aromáticas en Sauvignon Blanc. Bigot consultó a aclamados expertos en agronomía y enología en Francia, Italia y en toda Europa. Su trabajo publicado confirmó su posición internacional como experto en Sauvignon Blanc y resultó en su primera lista de influencias de los viñedos en la calidad del vino, con media docena de factores.

    “En la investigación enológica en Italia, nunca se habla de viñedos. Y en viticultura solo se habla de uva, no de vino ”, dice. "Mi idea era casarme con los dos, unir dos mundos separados".

    Bigot y su empresa de consultoría Perleuve se han expandido fuera de Friuli para realizar consultas en toda Italia para un total de aproximadamente 80 clientes. El año pasado completó su índice con nueve factores para calibrar viñedos.

    En su bodega en las cercanías de Dogliani, Caviola elogia el Índice Bigot y dice: “Me ha ayudado a comprender el potencial de terruños.”

    “Hay poco que separe lo bueno de lo grandioso”, agrega Caviola. "Pero hay todo un mundo de pequeñas diferencias entre los dos".

    El Índice de Bigot es un trabajo maleable. Ajusta los parámetros según las categorías de vinos blancos, tintos y espumosos, así como la variedad. Y todo se basa en satisfacer los gustos actuales de vinos frescos, equilibrados y complejos.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic y scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what es the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic y scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what es the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic y scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what es the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic y scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what es the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic y scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what es the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic y scientific can only help us all.


    Terroir on a 100-Point Scale

    This 48-year-old agronomist and researcher from northeastern Italy’s Friuli region has developed an intriguing 100-point scale for measuring the potential of vineyards to produce great and unique wines.

    In other words, he’s scoring terroir—overlaid with vineyard practices and the overall health of the grapes.

    That’s a tall order, to say the least. So I was skeptical.

    But Bigot’s system is more than a gimmick with an app (though there is one of those too). There is some real sense to it. The Bigot Index, as he calls it, encompasses more than the usual vintage-quality metrics of seasonal conditions, temperatures and ripeness. By getting into deeper things like biodiversity, vine age and canopy, he makes a direct link between vines, grapes and the resulting wines.

    “Everyone says the vineyard is the most important thing,” says Bigot, a tall amateur rugby player who wears a thick beard and ties his hair up in a man bun.

    “But why? I want to better understand vineyards in a scientific way,” adds Bigot, who developed the index system as he has worked for prestigious Italian producers such as Piedmont’s Angelo Gaja and Conterno Fantino and Friuli’s Livio Felluga.

    I am standing with Bigot in a Piedmont vineyard, specifically his client Giuseppe Caviola’s Bric du Luv vineyard in Montelupo Albese, which grows grapes for Ca’Viola’s flagship Barbera d’Alba Bric du Luv (2015, 93 points, $45).

    These terraced vineyards, with sandy lime soils that slope to the southeast, scored 92 points on the Bigot Index in 2020. Just yards away, Caviola has an identically planted vineyard, oriented to the southwest, that has the same soil type, Barbera vines of a similar age and the same organic cultivation practices. But the wines from this vineyard are not as interesting or complex in the opinion of Caviola and wine critics.

    “So what makes this vineyard produce great wines and that vineyard only good ones?” Bigot asks.

    Excuse me, but here things get necessarily nerdy.

    The Bigot Index measures nine factors: overall production per plant, the amount of foliage, the foliage-to-fruit ratio, grape health, bunch formations, annual hydric stress, plant vigor, biodiversity in soils and the age of the vineyard.

    These factors can be influenced by the natural elements of terroir (such as elevation, sun exposure and soil composition) and vintage conditions, as well as vineyard management. They also connect in interesting ways. Ideally a little hydric stress is good too much is a disaster, though old vines resist dramatic changes best. Bigot believes that every vine should have roughly a square yard of leaf surface per pound of grapes. And soils should have at least 20 groundcover species to ensure a good balance of minerals for healthy plant growth and the production of quality yeasts for spontaneous fermentation, which Bigot heartily endorses: “If you are not using indigenous yeasts, you are not using all your potential.”

    So what es the difference between Ca’Viola’s two vineyards here?

    The main difference is Bric du Luv’s vines are of medium vigor because of the soil composition and therefore produce looser bunches that allows for better circulation of air and more even exposure to sunlight, making for healthier grapes. The neighboring vineyard, by contrast, has highly vigorous vines that produce tighter bunches, which are more susceptible to disease. Additionally, the warmer southwestern exposure means more chance of sunburn on the grapes, resulting in more fruit lesions and hence a more rustic wine.

    When it comes to grape health, Bigot looks for all sorts of scarring that can come not only from overexposure, fungi, mildew and disease but also from all manner of vineyard treatments, be they conventional, organic or biodynamic.

    “Just because it’s organic doesn’t mean it doesn’t harm grapes,” Bigot says. “Any product not well-applied can harm grapes.”

    Bigot looks at vineyards as complex ecosystems impacted by both nature and man. Most of his clients farm organically or biodynamically, but he prescribes no method of growing. His is merely a way of measuring viticultural strengths and weaknesses.

    “After that, you have to rely on the gentle hand of the winemaker not to destroy it,” he says.

    Bigot grew up in Cormons, near the Italian-Slovenian border, not far from producers such as “orange wine” pioneer Radikon (now a client). Bigot and his family produced wine on 12 organically farmed acres that they sold through their bed-and-breakfast. At university, he studied enology and agricultural science, continuing with post-graduate research on beneficial organisms in vineyards.

    After working six years as agronomist for the Collio and Friuli Isonzo appellations, he struck out on his own as a consultant in the mid-2000s and started research on environmental factors that led to the best aromatic expressions in Sauvignon Blanc. Bigot consulted acclaimed agronomy and enology experts in France, Italy and throughout Europe. His published work confirmed his international standing as a Sauvignon Blanc expert and resulted in his first list of vineyard influences on wine quality, with a half-dozen factors.

    “In enology research in Italy, they never talk about vineyards. And in viticulture, they only talk about grapes, not wine,” he says. “My idea was to marry the two—to bring together two separate worlds.”

    Bigot and his Perleuve consulting company have expanded outside of Friuli to consult across Italy for a total of about 80 clients. Last year, he completed his index with nine factors for gauging vineyards.

    At his winery in nearby Dogliani, Caviola praises the Bigot Index, saying, “It has helped me with the understanding of the potential of terroirs.”

    “There is little that separates good and great,” Caviola adds. “But there’s a whole world of little differences between the two.”

    The Bigot Index is a malleable work. He tweaks parameters according to categories of white, red and sparkling wines, as well as variety. And it’s all based on satisfying today’s tastes for wines that are fresh, balanced and complex.

    “At the end of the 1990s, the most appreciated white wines had low acidity and were big and buttery. Now that’s changed,” he says. “If tastes change again, we will have to change the index.”

    Bigot clearly has his preferences. No index can perfectly measure everything that influences wine, its flavors and magic. But I think that finding methods to discuss vineyards in ways that are both holistic y scientific can only help us all.